卑尔根是挪威第二大城市，并且以“多雨”著称，据统计一年有280天都是雨天——我们也不能幸免。在大雨滂沱的夜晚，我们坐机场大巴抵达火车站附近的站点，绕了火车站半圈，趟着积水找到酒店。虽然在卑尔根不会坐火车，但还是习惯性地住在了火车站旁。我们惨兮兮地合衣而眠。
早上没有行李可用，意味着没有干净衣服可换，随便洗洗，往卑尔根旧城区走去。过一个超市REMA 1000，防范于未然，紧急采购了一些日用品。惊叹于该超市商品超然于挪威整体高昂的物价水平，于是查了下资料。这才知道在挪威，是有着“廉价连锁超市”这个概念的。
从酒店走去古老的鱼市场大约10分钟，为的是能在著名的鱼市场吃个海鲜拼盘当午饭。鱼市场依码头而设，又沿水岸延伸出去，人头攒动。每日清晨5点开始，码头上就开始出摊了，从1500年延续至今未变。新鲜的鱼虾蟹贝类等海鲜刺身料理之外，烟熏三文鱼、鱼子酱等加工食物也都随处可见，让人食指大动。游人更是慕名而来。
我们点了面包蟹钳、阿拉斯加蟹脚、烤带子、烤虾、烤三文鱼、虎虾的熟海鲜拼盘，另外一只蟹脚则生吃蘸芥末。总体来说，加工方法简单，保留了海鲜本身的风味，非常鲜甜，但价格也不菲。这一顿大约吃了一千块吧，也难怪有些食客既想品尝下海鲜，又不敢放开买来吃，一并外带了自己的食物或其他摊头的小吃入店，于是公然受到了店家的嘲弄和取笑，场面尴尬。要知道，这个简易大棚下的餐位也是一票难求呢！
海鲜品种繁多齐全，纵使我这个生活在滨海城市对各海鲜套已经非常熟悉的食客，也忍不住要拍几张照片。物美价廉当属西班牙海鲜饭，但等一锅要至少半小时，赶上肚子饿正当时，闻着咕嘟咕嘟煮的食料溢出的香味也是有点闹心。
走去不远的“布吕根（Bryggen）”——世界遗产木屋，涨涨见识。要想了解木屋的过去，不妨购买木屋博物馆套票。卑尔根在13世纪的时候，曾经是挪威的首都，因海港的地利优势而以商贸致富。如今所遗留下来的经典小木屋，便是当年汉萨联盟曾经在此的（汉萨联盟包括现今的北部、、、挪威等商人所制定的商业联盟）。
从鱼市场（Fish Market）到卑尔根要塞（Bergenhus Fortress），沿有包含木屋群在内超过20个景点，也有许多的咖啡馆和餐厅。就在我们往木屋群走去的上，短短的几百米，又下了一场暴雨，大家都很有默契地就地躲雨，显然也很适应了卑尔根的雨城天气。好在雨很快停了。
初见到这些小木屋，感觉似曾相识。果不其然，这里的文化气息更加浓厚，所以木屋也呈现出明显的风格。1979年被列为世界文化遗产。卑尔根市始建于1070年，布吕根为城市最古老的部分。任雪案件1360年，汉萨同盟在此建立贸易站，卑尔根也发展成个重要的贸易中心。布吕根的建筑物逐渐由汉萨商人接管，仓库装满了来自挪威北部的鱼和来自欧洲的谷物。
之前单从照片上看，以为布吕根只是一排房子，实际上，这是一整块非常有意思的街区。而这块街区区别于外面的水泥面街道，就像将独特的建筑物们建在了木制的大舞台上，布满了纪念品店、餐馆、酒吧和博物馆。随便找个巷口，就进入到了布吕根的内部，周围的一下子就变换为几个世纪之前的模样，时光倒流，像是穿过了叮当猫一道的随意门。
1955年的一场大火使布吕根受到重创，但仍然有11座最早期的木制房屋（1700年间）成功保存了下来，所以一般纪念品就是这11栋房屋的造型。由于保留了全木结构的房屋建筑，所以防火是第一位的，同时搬重物上楼也是困难，电梯是绝无可能的——我们驻足仰头，怀着十分的好奇，用二十分钟看餐厅的伙计如何运用原始的机械原理和滑轮将沉重的货物吊进二楼的露台。
这里的一钉一铆、一柱一梁，连脚下的木地板，都是古旧的样子，都带着历史的痕迹和沧桑感。原来走进来才是另一番景象和感受，这和只在外面观光打卡是大不同的。
布吕根博物馆（Bryggen Museum）就建在了1955年失火的原址之上，颇有点和纪念的意味。该博物馆由建筑师Øivind Maurseth设计建造，展示了1955-1972年在布吕根地区发掘出的中世纪文物，栩栩如生地反映出该地区中世纪时的商贸、航运、手工业和日常生活。我们东摸摸西看看，着实好好体验了一把。
挪威的要想参观必须赶早，大多数在四点钟就关门谢客了。从罗弗敦群岛到最后的奥斯陆，始终没能成功进入一座本地参观，包括这座位于布吕根博物馆旁的圣玛利亚。
汉萨博物馆（The Hanseatic Museum and Schotstuene）门票是一并买的，匆匆赶到时，已经快要关门。刚一入内，一股扑面而来的咸鱼味——一大串咸鱼吊在屋内，证明了卑尔根曾经兴旺的鱼干生意。
商人自13世纪进驻卑尔根后，一直待到18世纪，控制了卑尔根的所有商业活动。挪威北方的渔民们将他们所捕获的鱼做成鱼干，经由布吕根的汉萨联盟转运到波罗的海国家。博物馆便将400年前的历史做了详尽的展示，特别是当时人们有趣的生活方式，比如狭小的“睡房”，说不定后人的太空舱宾馆也是从这里得到的呢。
汉萨博物馆的原建筑是保留最为完好的一栋汉萨商贸屋之一，为典型的加德建筑风格（gard），其内设有仓储和加工室，以加工处理鱼干和鳕鱼肝油；而办公室和工人宿舍等功能分区也清晰可辨。绝大部分的家具都是原来的，它们属于本地的一名商人，体现了他的独特品味。考虑到防火的必要性，房屋内不配备任何的油灯、取暖设备和厨房，博物馆依旧原样保留了这些风貌，所以有的房间自然采光稍差，进去四下无人的感觉就很异样。
从博物馆出来，竟然天放晴了。想来卑尔根一直到1789年，都是北挪威和其他波罗的海国家的重要贸易海港，直到1830年才被奥斯陆所超越。今天我们很幸运，仍能见到当时的一点风貌。
回酒店的，我们选了另一条，先去第二天峡湾游的船码头踩了踩点，再特意拐去八角湖公园看了看，让V可以在大草坪上翻几个跟头。